Работа с дощатыми полами по лагам

лаги для пола
лаги для пола

Лаги для пола укладывают на деревянные и железобетонные перекрытия, когда пол надо поднять на определенную высоту или невозможно нагрузить перекрытия тяжелыми стяжками.

В качестве лаг используется, как правило, бруски из дерева, образующие выравниваемую обрешетку. Сечение таких брусков – 4 или 2,5 см на 8 см, шаг между ними – 40-60 см. Они обходятся гораздо дешевле стяжек, не громоздки и легко заносятся на любой этаж. Еще одно преимущество – отсутствие «мокрых» процессов, которые привносят в работу грязь и повышенную влажность. Одним словом, это достойная альтернатива «мокрым» стяжкам.

Если в квартире имеются дощатые полы, то их необходимо осмотреть, чтобы определить степень износа и целесообразность замены некоторых фрагментов. Нормальное состояние говорит о том, что поверх таких полов можно спокойно укладывать любое современное напольное покрытие. Кроме того, используя дощатые полы, можно устроить монолитную или сборную стяжку из листов ДСП, ОСБ, МДФ, фанеры, расстелив затем новое покрытие.

Лаги для пола всегда расположены перпендикулярно доскам, которые пробивают насквозь гвоздями и саморезами, либо закрепляют в гребень. Во втором случае, когда крепление скрытое, надо искать лаги через щели между полами и стенами. Чтобы увидеть лаги, надо снять плинтусы.

Прямо на полу делаются отметки, соответствующие залеганию лаг, на всякий случай их можно продублировать и н стену. Метки на противоположных стенах соединяются шнуром с мелом или синькой и отбиваются линии на полу, задающие расположение лаг. Еще надо установить и разметить на полу мелом те места, которые скрипят и ходят под ногами. Скрип и прогиб досок устраняется простым закручиванием саморезов, где надо под доски подкладывают тонкие пластины из фанеры или другого материала. Если доски прогнили, их надо обязательно поменять. К сожалению, так придется пройтись по всей площади.

Замена сгнившей доски или ее части производится следующим образом. Пораженный участок вырезается при помощи электролобзика и демонтируется. Если имеют место пазы и гребни, то возможно придется распилить удаляемый кусок еще и вдоль, чтобы разобрать соединение без повреждения. Вместо удаленного куска или целой доски ставится такой же кусок или новая доска. Для упрочнения можно прикрепить к обратной стороне доски брус.

Пол после ремонта проверяется на просвет с помощью правила. Если потребуется, проводят остругивание и шлифование проблемных мест. Машинки для шлифования стоят дорого, но они сдаются в аренду. Можно взять ручную шлифовальную машинку у своих знакомых на время. Перед выравниванием пола все головки саморезов и шляпки гвоздей должны быть утоплены в доски. Небольшие щели между досками заделывать не надо, если по полу будет выполнено какое-нибудь покрытие. Если же дощатый пол после ремонта останется, или на нем будет стяжка, то все щели шпаклюются, а в крупные устанавливают клинья. Шпаклевки берут такие: для последующей стяжки подойдет акриловая, под покраску или лакирование – паркетная. Далее укладывают новое покрытие или делают выравнивающую растворную стяжку, если принято решение о применении высококачественного покрытия, для которого требуется идеально ровная поверхность основы. Теперь поговорим о больших щелях…

Для заделки большой щели необходимо использовать планки, которые можно выпилить из мягкой древесины. Они должны быть шире, чем заделываемые щели. Подгонка всех планок производится рубанком. Для прочного соединения потребуется клей. Планки вставляют в щели, осаживают киянкой так, чтобы оставались совсем небольшие выступы. Их снимают впоследствии рубанком. В результате имеем гладкую поверхность, в которой нет щелей.

Для придания полам приличного вида их чистят от краски, а затем покрывают красками или лаками. Добротные дощатые полы после такой процедуры будут смотреться не хуже массивной доски. Самый трудоемкий процесс – снятие старой краски. Ее можно убрать не только механически, но и термически и химически. Рассмотрим все способы по порядку.

Для строгания и шлифования применяются удобные электрические инструменты, которые могут быть компактными. Для термообработки пойдет строительный фен, краска размякнет и ее можно будет счистить шпателем. Смывки представляют собой современные составы, которые размягчают или полностью «съедают» краску.

При шлифовании будет много пыли, поэтому все в помещении и на стенах надо закрыть пленкой. Двери должны быть плотно закрыты, щели заклеены, чтобы пыль не пошла по всем комнатам. Если позволяет погода, окна надо открыть настежь, иначе вы просто не сможете дышать. При зашлифовывании неровностей пола установите на барабан ленту с крупным зерном, начните работать из угла и перемешайтесь по диагонали. Обязательно равномерно перемещайте машинку по полу, иначе, при остановке, получатся углубления. Пройдя помещение по диагонали, пройдите еще и по другой диагонали.

Вместо этого этапа можно применить строгание специальной машиной для паркета или электрорубанком. Если вы будете использовать пол в качестве «черного», то на этом можно остановиться. Другие покрытия отлично лягут на него. Если вы хотите сделать его основным, то примените шлифовальную машинку и перейдите на среднее или сразу на мелкое зерно. На этом этапе двигаться надо не по диагонали, а строго вдоль половиц. Не забудьте заранее утопить все головки саморезов и шляпки гвоздей.

Трудности в шлифовании будут по вдоль стен и по углам комнаты, придется применять ленточный шлифовальный станок и кромкошлифовальный. Движения – по кругу, сначала нужна абразивная бумага со средним зерном, потом с мелким. Там, где станки не проходят, надо использовать шлифовальную колодку или ручную циклю. В заключении надо пройти шкуркой. После окончания комнату нужно пропылесосить и сделать влажную уборку.

Добавить комментарий